[Buhogris]

Con motivo de que no perdamos esta valiosa informacion rescatada de otro foro y como ayuda a la hora de elegir linterna y no ser reiterativos con las preguntas de siempre,aqui dejo un manual que espero que os sea de utilidad y arroje "luz" a la hora de elegir.Ya se que es muy largo,pero me parece de lo mas util e interesante  .

Manual para recién llegados Vol. 1
SEGUN TECNOLOGIA DE EMISION DE LUZ
Según la fuente que emite luz, tenemos:
1- INCANDESCENTES - Son las de toda la vida, usan un bombillo generalmente de Kripton (que se funde rápido), fácilmente encontrables en cualquier sitio, iluminan poco, producen luz amarillenta, se comen las pilas que da gusto y básicamente solo hacen ON/OFF.
2- HID - Son una tecnologia muy cara pero la más potente de todas. Como los coches modernos o caros que usan lamparas de alta descarga, esas que funcionan a 11.000 voltios, que necesitan circuteria especial y demás parnafernalia. Son muy caras, pesadas, voluminosas, aún mas caras de reparar y tienen poca autonomía
3- LED - Son la tecnologia actual, la que más avanza, la que veremos en el futuro sustituyendo al HID. Producen un poco menos de luz que las HID, pero comparadas con las HID, son baratas, ligeras, tienen mayor autonomia, resisten mejor los golpes, facilmente reparables, el LED dura practicamente de por vida, etc......
SEGUN LA FINALIDAD
Según el uso para el cual ha sido destinado tenemos:
1- LANZADORAS (throwers) Son linternas destinadas a "lanzar" la luz a muchiiiiisima distancia (150-1000 metros). Lanzan un punto muy concentrado de luz a larga distancia. Poco útiles... digamos que la luz proyectada seria como mirar a traves de la mira de un rifle de francotirador, tendríamos la luz enfocada en un punto muy pequeño a mucha distancia, pero no veríamos prácticamente nada alrededor de ese punto (fuera de ese punto).
2- INUNDADORAS (floodiers) Son linternas destinadas a iluminar una franja muy ancha de luz a corta y media distancia (suelen inundar unos 30 metros a lo ancho y lanzar a 10-20 metros como mucho)
3- ZOOMING (flood to throw) Son linternas que tienen un mecanismo de "zoom" y con nuestra mano movemos el zoom adelante o atrás para modificar si queremos que sea "inundadora" o "lanzadora", es decir, si queremos tener luz a lo ancho a corta distancia o la luz concentrada a muchiiiisima distancia. Las linternas zooming no sustituyen a las dos categorias anteriores, sólo son una virgueria que te permite tener una inundadora o lanzadora en la misma linterna, pero NI POR ASOMO tiene lo bueno de lo uno ni de lo otro.
Para entender las diferencias entre inundadora y lanzadora imaginémonos por la noche en nuestro coche en el desierto. (sin luz ambiental)
Las luces cortas o de cruze nos iluminarian un espacio a lo ancho (30mts) y a corta distancia (40mts) -> esto seria una inundadora
Las luces largas o de largo alcance nos iluminarian poco a lo ancho pero veriamos lo que tenemos justo enfrente a 200 metros -> esto seria una lanzadora
SEGUN TAMAÑO y TIPO DE BATERIA
Generalmente se clasifican por tamaño en función de la bateria/baterias que emplean, unas son finas y cortas... luego van subiendo de grosor y/o longitud segun la bateria que use. Las más comunes:
1- AAA/10440 o "de bolsillo". Tipicas "penlight" que usan 1 pila AAA y que la metes en el bolsillo del pantalon y ni te enteras. Potencia luminica entre 60 y 180 lumens
2- AA/14500 o "de mano". Tipicas linternas que usan 1 pila AA y que suelen caber en el bolsillo del pantalon pero son un poquito más grandes que las de bolsillo. Potencia luminica entre 100 y 290 lumens
3- C-D /25500-32500 o "gorditas". Suelen usar pilas alcalinas gordas tipo C o D. No muy manejables y no muy extendidas. Potencia luminica entre 120 y 500 lumens
4- CR2/RCR123A o "mini gorditas". Usan pilas de Litio. No muy extendidas, algunas muy pequeñas, de bolsillo, otras no tanto. Potencia luminica entre 100 y 300 lumens
5- 18650 o "tácticas". No caben en el bolsillo. Son las que más encontraréis despues de las de bolsillo y de mano. Usan pilas exclusivamente Li-ion y tienen una potencia bastante alta o muy alta en funcion del LED, tamaño del reflector, etc... etc. Potencia luminica entre 150 y 1500 lumens
6- MOSTRUOS (monster) - engendros que usan generalmente un juego de hasta 9 baterias en configuraciones serie/paralelo y con un reflector anchisimo y/o profundisimo que o bien nos dan un alcance bestial o una autonomia bestial. No las recomiendo para nada.
SEGUN LED
Existen 5 fabricantes principales de LED, con diferentes potencias luminicas y finalidades (inundar, lanzar, etc):
1- CREE - Fabricante de USA que fabrica en USA y China. Es el más extendido. Producen los LEDs más eficientes, económicos y con una finalidad de uso común. También debido a que son los más extendidos son muy asequibles, y nos los vamos a encontrar casi por todos lados y en casi todos los tipos de linterna.
2- Seoul Semiconductors o SSC - Empresa Coreana que en su momento puso el punto sobre las ies pero Cree le ha ganado la partida. Su LED mas famoso es el P7.
3- OSRAM - Fabricante Aleman que aunque sus LED´s no son muy eficientes son baratos y tienen caracteristicas que los hacen unicos. Algunos son muy deseados entre la comunidad linternil.
4- LUMINUS - Fabricante relativamente joven que produce 2 joyas: el SST 50 y el SST 90. Son LED´s extremadamente potentes y caros. Es lo que más se acerca al HID.
5- LUMILEDS - Empresa absorbida por PHILIPS. Hace cosa de 7 años flipábamos con sus LEDs "luxeon star", era lo maximo. Aunque son LEDs buenos, a dia de hoy estan obsoletos y esta compañia se ha visto superada por todos los fabricantes anteriormente citados.
No me voy a meter a hablar sobre todos los modelos, familias y subfamilias de LED´s que fabrican cada uno de ellos por que si no desgasto el teclado.
SEGUN LOS MODOS DE FUNCIONAMIENTO
¿Modos? ¿No es encender y apagar?. Sale para allá. Eso era en el jurásico. Hoy en dia, generalmente las linternas tienen electrónica (driver) que nos permite tener varios "modos" de funcionamiento (aparte de regular la corriente con la que se alimenta el LED). Los modos nos permiten ajustar la cantidad de luz que emiten en función del entorno, las necesidades del momento y de cuánto queremos que nos duren las pilas. Básicamente:
1- SINGLE MODE - Encender y apagar, no podemos escoger ni cuanta luz emite ni cuanto queremos ahorrar en baterias
3 - MULTIMODE - La electrónica nos permite variar la cantidad de luz con solo pulsar un botón. Generalmente tenemos 2, 3, 5 e incluso más modos (no recomiendo más de 5). Lo normal es tener un modo HIGH, MED y un LOW. Además tienen modos estroboscópicos para auyentar animales, andar en bicicleta, etc... y un modo SOS que nos da la señal SOS apagando y encendiendo la luz en plan "codigo morse"
SEGUN TIPO Y TAMAÑO DEL REFLECTOR
El espejo o reflector es lo que nos va a determinar, la anchura, la distancia y la calidad del "beam" o haz de luz.
Cuanto más ancho y profundo sea el reflector, a más distancia "lanza" la luz.
Cuanto menos profundo y menos diametro tenga, más "inundará" nuestro entorno.
Si queremos lanzar, debemos procurar un reflector profundo y generalmente ancho.
Si queremos inundar, procuraremos uno poco profundo y no muy ancho.
Si quieremos un termino medio, pues intentar buscar un balance entre diametro y profundidad... Aunque a la hora de la verdad, tenemos que ajustarlo en función del LED que monte la linterna, ya que todos los LEDs no tienen la misma área de emision. (leer volumen 2).
También tenemos el tipo, son principalmente 2:
1- LISO (smooth) Un reflector liso permitirá que la luz llege a mas distancia, pero nos dará menos poder de inundación. Además, como punto negativo, es que un reflector liso suele provocar que se generen unos anillos concentricos alrededor del punto central que lo "afean".
2- RUGOSO (orange peel) Un reflector rugoso hace que la luz llegue a un poquito menos distancia que uno liso, pero aumenta la capacidad de inundacion. Y además éste tipo es que el mejor "beam" produce, sin "artifacts" ni los anillos concéntricos que provoca un reflector liso.
Tambien importa el MATERIAL del que está construido. Debemos evitar linternas que tengan reflector de PLASTICO y lente frontal de PLASTICO. Son lo peor. Buscaremos siempre las que tengan lente frontal de CRISTAL recubierto con material antirreflectante y REFLECTOR de METAL (generalmente aluminio).
SEGUN EL MATERIAL DEL CUERPO
El material del cuerpo y especialmente el material del dropin nos va a determinar cuánto disipará el calor del LED, el cual es su mayor enemigo.
Nos interesa que el calor que emite el LED se transmita rápida y eficientemente al cuerpo de la linterna.... y que se transmita rapidamente del cuerpo de la linterna a NUESTRA MANO. ¿que tiene que ver nuestra mano?. Aunque no lo creais, las linternas LED están diseñadas para ser refrigeradas cuando las tenemos cogidas en la mano. SI, la circulacion de nuestra sangre "se lleva" el calor del cuerpo de la lintena y la disipa. No debemos tener una linterna (especialmente las pequeñas) encendida sin más encima de la mesa, deberiamos siempre tenerla sujeta con la mano...
Bueno, nos encontraremos varios materiales, que enumero de MEJOR a PEOR conductor de calor:
1- COBRE (copper) - Muy pocas linternas usan cobre en su cuerpo debido a que es un tanto caro, huele mal al contacto con las manos, al oxidarse produce sustancias venenosas para el organismo, pero alguna que otra linterna de cobre hay. Es un material un tanto blando, y ése es su talón de aquiles, las roscas se destruyen rápido y no resiste golpes. Muy caro por cierto. Es el material que mejor conduce calor
2- ALUMINIO (aluminum) - Es el material que más vamos a encontrar. Sólo el cobre mejora en conducción de calor, pero debido a que es barato de obtener y fácil de mecanizar, prácticamente todas las linternas serán de aluminio. (recomiendo aluminio siempre). Como desventaja, su superficie, especialmente cuando se pinta, no resiste rayaduras, pero ahí entra el ANODIZADO (lo dejaré para el volumen 2, simplemente buscaremos linternas con anodizado clase 2 o mejor 3)
3- TITANIO (titanium) - Material poco extendido debido a su coste, pero que, es más robusto que los anteriores. No disipa el calor tan bien como los 2 anteriores. Suelen ser linternas "de lujo" las que usan Ti en el cuerpo. No lo recomiendo debido al coste
4- ACERO INOXIDABLE (stainless steel) - Material muy extendido, pero que, debido al ENORME peso y baja transmision de calor no es muy recomendable, pese a haber muchas linternas hechas con SS. Es más barato que el titanio, pero pesa más y conduce menos el calor.
5- PLASTICO - LAGARTO!! no compres linternas LED hechas de plástico. Abstenerse!!!! (hay excepciones, como linternas LED de buceo hechas de plastico, generalmente con LED poco potente que no genera mucho calor, etc...)
Ya que estamos hablando de calor, buscaremos linternas que tengan dropin de cobre, latón o como minimo aluminio. El dropin es la pieza que contacta entre el LED y el cuerpo de la linterna, es la pieza clave para disipar su calor. Ha de ser preferiblemente mazizo, cuanto más masa mejor y debe existir silicona termica entre la estrella del LED y el dropin.
PUNTOS A TENER EN CUENTA
El C A L O R es el mayor enemigo del LED.
Cuanto más se calienta un LED, a corto plazo disminuye la eficiencia del LED, es decir, para un mismo consumo de energia, emite menos potencia de luz. Es decir, a medida que el LED se calienta, va emitiendo menos luz aunque consume la misma energia.
Podemos ver fácilmente cómo pierde eficacia un LED por culpa del calor. Encendemos la linterna (de las pequeñas o con mala disipacion) con las pilas cargadas, ilumina un montón, pero al cabo de 2 minutos ilumina mucho menos, y no tanto por que la pila se va descargando, sino, porque, amedida que la temperatura del LED sube, emite menos LUMENS.
A largo plazo, simplemente lo quema. Por ello la disipación es algo a tener en cuenta a la hora de elegir linterna sobre todo cuando la linterna tiene un LED xpg-R5, P7, SST 50 o SST 90 (los SST son los que más calientan)
La temperatura del led hace que disminuya la luminosidad por que dificulta el paso de la corriente aumentando con el calor su resistencia.
Debemos EVITAR linternas LED que usen modulos P60 (mas adelante pongo un ejemplo), ya que los modulos P60 fueron originalmente diseñados para bombillos incandescentes. Bueno para no enrrollarme, la transmision de calor entre el LED y el cuerpo de la linterna es escasa con las consecuencias en eficiencia y duracion del LED que conlleva (se autodestruyen).
El CONJUNTO de LED + reflector + driver + tipo de pila es lo que nos va a decir la cantidad y calidad de la luz que una linterna emitirá.
Bueno hasta aqui la parte teórica de las linternas, ahora me meto en el tema de baterias y cargadores.

[anillo1]

Uff Buhogris,

muy buena y extensa información,  te ha faltado poner al final algo del tipo:

pero la mejor la mía.     

Ánimo con ello que te veo puesto. 

Como colofón, cuando acabes con la teoría, que yo soy de los que el primer día de cole miraba el número de temas..., y es una propuesta:  podíamos montar un pequeño "concurso" de linternas y sí encontramos a alguien que pueda traer un luxómetro... ya sería ideal.

Saludos.

[Buhogris]

Continuamos  :

BATERIAS
En el mundo de las linternas LED, nos vamos a encontrar que podemos usar 4 tipos:
1- ALCALINAS - Son pilas no recargables, 1.5 voltios, generalmente debemos abstenernos de su uso salvo para emergencias ¿por qué? muy facil.
La quimica de estas baterias tiene una serie de caracteristicas que la hacen no recomendable para su uso con linternas LED, sobretodo potentes.
Su elevada resistencia interna hace que "no den la talla" a la hora de alimentar el LED. No son capaces de proporcionar el AMPERAJE que necesita el LED para funcionar a "full power" (no pueden con LEDS potentes) Dificilmente obtendremos más de 100 lumens con pilas alcalinas (ojo, hay casos en los que sí).
2- LITIO NO-RECARGABLE - Llamadas tambien baterias de Litio "primarias". Bueno, son baterias que no pueden recargarse una vez agotadas.
Tienen la caracteristica de que pueden estar más de 10 años sin usarse y acumular como minimo el 80% de su carga, incluso a temperaturas bajo cero. Pero lo mejor, es que dán un poquitin más de voltage (dan 1,7 - 1,9 voltios) que las alcalinas (1,5volt) pero SOBRETODO dan muuuuuucho más amperaje que las alcalinas, igualando al NiMh. Muy caras, un paquete de 4xAA litio cuesta sobre 15 euros... y no pueden recargarse (AÑADO: comentan los compañeros que pueden conseguirse mucho más baratas)
3- RECARGABLES NiMh - Las pilas recargables más comunes, 1.2 voltios faciles de comprar y conseguir. Son MEJORES que las alkalinas pues PERMITEN alimentar al LED con mucha, mucha, muuucha mas corriente (amperaje) que las alcalinas. "Dan la talla", no como las alcalinas.
Tienen un punto flaco: AUTODESCARGA. Como caracteristica, tienen, que una vez las cargas, se descargan ellas solitas aunque no las uses, y al cabo de 1 semana sin usarlas han perdido bastante. Hay una nueva tecnologia en NiMh llamada LSD (low self discharge) que evita precisamente eso. Sin embargo no son mejores que las siguientes (punto 4)
4 - RECARGABLES Li-Ion - Son pilas recargables de Iones de Litio, como la bateria del movil o del portatil (hay más tipos basados en el Litio). Son LO MEJOR para las linternas LED, puesto que tienen un voltage de 4,2 voltios y pueden hacer funcionar los LED a "todo trapo", les dan al LED la comida que solicitan y más......... PERO... hay que tener cuidado ya que son una tecnologia delicada y peligrosa si no sabemos lo que hacemos (leer volumen 2)
Las más comúnes en las linternas son:
10440 - Del tamaño de una AAA
14500 - Del tamaño de una AA
CR2, RCR123A, 16340, 18650 - formatos de diferentes tamaños que no concuerdan con las alkalinas
¿que significan los numeros? Ejemplo. Pila 14500. Separamos: 14 - 50 - 0
14= 14mm de diametro (igual que una AA)
50= 50mm de diametro (igual que una AA)
0= pila cilindrica
Como digo, esta tecnología es peligrosa, solamente cuando las hacemos entrar en condición inestable. (el que tenga dudas sobre que es la condicion inestable que pregunte o que lea volumen 2). Simplemente, como ayuda, los fabricantes nos venden 2 tipos: las PROTEGIDAS y las NO PROTEGIDAS.
Las PROTEGIDAS incluyen un circuito que está continuamente monitorizando la carga y la descarga para intentar que no se produzcan accidentes (incendios y explosiones). Es decir, monitorizan el voltage de carga, voltage de descaga, corriente de carga/descarga... para que cuando llegue por encima o por debajo de los valores tolerables CORTA la bateria y la desconecta... y no podremos usarla anoser que las pongamos a cargar.
Las NO PROTEGIDAS no lo llevan, y anoser que sepamos lo que hacemos debemos evitarlas.
Cabe añadir además, que cuanto más grande sea la pila, generalmente, mas tiempo nos permitirá tener encendida la linterna, al tener más capacidad. Las 18650 y superiores se llevan el gato al agua en autonomia.
CARGADORES
Las alcalinas no pueden recargarse, asi que las olvidamos por ahora. Para las NiMh, los cargadores se venden hasta en el Carrefour. Peeero para las Li-Ion necesitamos cargadores especificos.
Parece que usar Li-Ion sale caro, pero no, es una inversion muy buena. Si queremos potencia, el Li_ion es necesario, y cuando tengamos más experiencia veremos por qué.
IMPORTANTE: para cargar Li-Ion se necesitan cargadores específicos, los cuales deberian realizar el proceso de carga siguiendo un proceso de 2 fases: una de corriente constante (CC) y otra de voltage constante (CV).
Generalmente, los cargadores extremadamente baratos e incluso algunos ultrafire, carecen de las 2 fases, utilizándo únicamente 1 fase para cargar las baterias Li-ion, que, aunque carga las baterias, no creo que se carguen del todo, no es lo más adecuado para cargar Li-Ion.
ELECTRONICA (driver)
Como he dicho, las linternas LED usan electronica.
Los LED trabajan con intensidad constante, es más importante el amperaje que suministramos al LED que el voltage (aunque están relacionados). Ahi entra la electronica (regulacion).
EL driver va en funcion del LED, diferentes modelos se alimentan con diferentes voltages y amperajes. Nos encontraremos LEDs alimentados generalmente a 1 amperio (casi todos los CREE y OSRAM), aunque bestias como el P7 se alimenta a 3 amperios, el SST50 se alimenta a 5 amperios y el SST 90 a !!! 9 amperios !!!... (abstenerse del SST90 ya que necesitamos baterias "quimica segura" que no explotan al solicitarle tanto amperaje. Son caras y solo se venden en USA).
Generalmente, dejando a un lado la potencia que suministran al LED, nos encontraremos con estos tipos, en funcion de tipo de bateria que aceptan:
1- BOOST driver - Son drivers diseñados generalmente para su uso EXCLUSIVO de pilas alcalinas/NiMh. No suelen soportar pilas Li-ion (si metemos más de 1,5 voltios quemamos la circuteria). Son unos circuitos que "elevan" la tension de 1,5 voltios a los alrededor de 4 voltios que necesita el LED para funcionar (aparte de regular amperaje). Generalmente encontrados en linternas AAA y AA
2- BUCK driver - Son drivers diseñados para su uso EXCLUSIVO con 1 o más pilas de Li-ion, y se encargan de "bajar" el voltage de entrada a los aprox 4 voltios que necesita el LED (aparte de regular amperaje). Generalmente encontrados en linternas 18650, 123A, monstruos, etc...
3- BUCK/BOOST driver - Son drivers HIBRIDOS que nos permiten usar tanto alcalinas/NiMh (1,5v) como Li-Ion (4,2v).(aparte de regular amperaje). Tienen precisamente esa versatilidad, cuando no tenemos Li-ion podremos usar alcalinas en una emergencia PERO NO TENDREMOS la potencia luminica que te da el Li-ion. Generalmente encontrados en linternas tamaño AAA y AA
4- LINEAR REGULATOR - Son drivers que ni suben ni bajan el voltage de entrada. Están diseñados para su uso con 1 sola pila de Li-Ion (rango entre 3,6 y 4,2 volt) y que básicamente regulan el amperaje, el voltage ni lo tocan. Son básicamente drivers que únicamente limitan el amperaje y punto, aparte de añadir modos si los tienen.
ACLARACION SOBRE DRIVERS: el tipo de driver que tenga una linterna, depende del voltage de entrada, es decir, de la cantidad y tipo de baterias para la cual esté diseñada. Me explico:
Cuando el voltage que proporciona la pila o pilas, es inferior al Vf del LED (consultar Vol2), el driver tiene que ser BOOST, es decir, tiene que elevar la tension de entrada, osea pilas, al apropiado voltage del LED (alrededor de 3,8volt dependiendo del LED)
Cuando el voltage que proporciona la pila o pilas, es superior al VF del LED (consultar Vol2), el driver tiene que ser BUCK, es decir, tiene que reducir la tension de entrada, osea pilas, al apropiado voltage del LED (alrededor de 3,8volt dependiendo del
LED)
IDENTIFICAR LEDs Y SU POTENCIA (brevemente)
Como he dicho hay varios fabricantes, los cuales ofrecen varios modelos, y dentro de cada modelo, diferentes familias, subfamilias, tinte, diferentes finalidades, etc....
Me voy a centrar en el fabricante "CREE", ya que es el más extendido, más rentable en calidad-potencia-precio y mas recomendado para el uso general.
Primero identificar un LED. Si vemos una linterna que anuncia un LED algo asi como CREE XP-G R5 1B. Significa:
CREE = fabricante
XP-G = encapsulado (puede ser XR-E XP-E XR-C XP-C XP-G)
R5 = bin (sigue las letras del abecedario, desde la P hasta la U, mas alta la letra y el numero mas potencia, más lumens)
1B = tinte (pueden ser blanco calido, blanco neutral, blanco frio... tirando a azul, verdoso....)
Para no haceros un potaje.... si quereis un CREE, centraros en los XP-E, los XR-E y los XP-G. Los XR-C y XP-C son leds de poca potencia. Para que os hagais una idea, voy a listar por potencia de menor a mayor, para que lo entendais:
P4 80.6-87.4 lm @ 350mA
Q2 87.4-93.9 lm @ 350mA
Q3 93.9-100 lm @ 350mA
Q4 100-107 lm @ 350mA
Q5 107-114 lm @ 350mA
R2 114-122 lm @ 350mA
R3 122-130 lm @ 350mA
R4 130-139 lm @ 350mA
R5 139-148 lm @ 350mA
S2 148-156 lm @ 350mA
Basicamente, si seguimos el orden del abecedario tenemos que un R5 es mejor que un R4, y que un R4 mejor que un Q5, y un Q5 mejor que un Q3.... y asi sucesivamente
Si quereis una bestia para cazar conejos en el bosque por la noche, comprad un SST 90, una Polarion HID o una linterna con el último LED que ha sacado CREE (XM-L bien alimentado, claro). Eso si, para la Polarion o un SST90, preparad una buena cantidad de pasta. Os voy a poner un poco las potencias del SST para que le echeis una ojeada:
Luminus SST-50 brightness at 5A, 1A per mm²
F 635-823 lm @ 5A (1A/mm²)
G 823-999 lm @ 5A (1A/mm²)
H 999-1175 lm @ 5A (1A/mm²)
J 1175-1410 lm @ 5A (1A/mm²)*
K 1410-1645 lm @ 5A (1A/mm²)
Luminus SST-90 brightness at 9A, 1A per mm²
K 1410-1645 lm @ 9A (1A/mm²)
L 1645-1998 lm @ 9A (1A/mm²)
M 1998-2350 lm @ 9A (1A/mm²)
N 2350-2820 lm @ 9A (1A/mm²)*
P 2820-3408 lm @ 9A (1A/mm²)
Solo para que os hagais la idea, este mundo es muy amplio. La potencia de un LED como veis va en funcion del encapsulado, el BIN y el amperaje que le suministremos.
POTENCIA LUMINICA (importante)
Nos va a importar 2 tipos de unidades de medida de luz: los LUMENS y los LUX. Para no complicar la cosa:
- LUMENS: digamos que es la potencia de luz total que emite la linterna, la potencia a la hora de concentrar + la potencia a la hora de inundar.... es como medir la luz que rebota. Para una linterna inundadora o de uso general, importarán más los Lumens que los Lux.
- LUX: digamos que es la potencia de la luz concentrada en un punto. Para una lanzadora, importan más los LUX que los lumens, claro que a más lumens, más intensidad de luz tendra ese punto concentrado.
Hay que destacar 2 cosas: la mayoria de linternas chinas "mienten" en cuanto a los lumens (los engordan). Esto es debido a que en las especificaciones muestran los lumens OTL en vez de los lumens OTF. Por lo que no os extrañeis si comprais una linterna que declara 1000 lumens y despues solo veis 700. (incluso se han visto cosas peores)
- Lumens OTL = Lumens On The LED, los lumens que escupe el LED poniendo el medidor justo delante de el.
- Lumens OTF = Lumens On The Front, los lumens que escupe la linterna en la vida real, ya que al LED le estamos poniendo un reflector, el cual va a determinar al final los lumens que escupe.
Otra cosa importante, es que los chinos, suelen mentir en el tipo exacto de LED que le ponen a una linterna. Vereis linternas anunciadas con LED XP-G R5 que es un LED relativamente nuevo y despues tienen un XP-E que ya tiene un tiempo.
RESUMEN: como habeis podido ver, el mundo de las linternas LED es más extenso y complejo de lo que imaginais. Hay una terminologia, unas variable y unos factores que jamás entendereis en su totalidad. Ahora os toca a vosotros, aprender, experimentar, fallar y disfrutar del mundillo LED.

[Buhogris]

VOLUMEN 2

VOCABULARIO
HOTSPOT - SPILL - CORONA (consultar siguiente apartado)
TINTE -
PILL -
TAILCAP -
o-RING -
PWM -
AVERIAS COMUNES / RESOLUCION DE PROBLEMAS
Has comprado una linterna china de las baratas (sin QC) y no te funcionó al recibirla, o te dejó de funcionar a los pocos segundos/minutos/horas/días?. La has golpeado o se te ha caído y ahora no funciona?
Tranquilo, suele pasar. Aqui mostraré los fallos más comunes y cómo solucionarlos.
No funciona al llegar La causa más común, suelen ser partes sin enroscar completamente. Tenemos que coger las herramientas adecuadas (pinzas, alicates finos, etc...) y apretar, generalmente el "pill" y el ensamblaje del interruptor, que son las cosas que suelen venir sin apretar/enroscar o que se aflojan tras sufrir golpes/caidas. Si con esto no lo solucionamos, tenemos una falla de la electronica o falla en el interruptor. Debemos hacer un "bypass" en el interruptor para descartarlo. Si sigue sin funcionar, es la electronica, e incluso el LED.
Dejó de funcionar La linterna funcionaba y tras x segundos/minutos/horas/dias/semanas de haberla usado por primera vez, no funciona nada (no emite nada de luz). Causas comunes: partes que se aflojan (consultar apartado anterior para apretar/enroscar). Falla de electronica o incluso el LED.
Parpadea La linterna no emite luz de forma continua/constante, sino que varía la intensidad de luz sin nosotros hacer nada, o aveces al moverla o darle un ligero golpe varía. Tambien podemos notar un calentamiento excesivo de alguna parte de la linterna (interruptor, cabeza, etc) debido a que al haber algo medio suelto, esa parte se convierte en un sitio de alta resistencia al paso de la corriente, de ahí el exceso de calor. De nuevo, partes que no están completamente enroscadas....
Cambia de modos La linterna por si sola, o al tocarla y darle un ligero golpecito, cambia de modos como si estuvieramos apretando el interruptor para que lo hiciera..... De nuevo, partes mal enroscadas / sueltas...
La luz se vuelve azul EXCESO de calor. Si tenemos una linterna cuya luz emitida, pasa del blanco al azul estamos ante una falta total de disipacion. Puede haberse desprendido el LED de la estrella, o la estrella no hacer contacto con el "pill". Se soluciona corrigiendo lo anterior y añadiendo silicona termica tras la estrella si no viene de fabrica.
Huele a quemado y/o hay/no hay humo Huele a quemado. Suele ser falla de la electronica al introducirle una/unas baterias inadecuadas o el mismo LED que se ha quemado por exceso de calor. Se soluciona cambiando la electronica.
Metí una 10440/14500 y ahora no funciona o no funciona con AAA/AA Una falla muy común. La tienda/fabricante nos dice que la linterna soporta hasta 4,2 volt (1 pila Li-Ion) y luego resulta que la ponemos, la encendemos y sobre la marcha o al poco rato, muere, y ya no nos funciona nunca más con pilas de 1,5 volt o simplemente con ninguna. Solucion: cambio de electronica.
APUNTES SOBRE FABRICANTES
Para un recién llegado, puede representar un problema hacer frente a identificar fabricantes buenos o malos.
Con el fin de no hacer un lío, voy a clasificar los fabricantes más comunes en función de su calidad o fiabilidad.
FABRICANTES CAROS DE ALTA CALIDAD Y BIEN REPUTABLES
En esta categoría pongo los fabricantes que TIENEN CONTROL DE CALIDAD (verdaderamente exhaustivo), además las linternas que producen tienen un diseño bien ideado, capaces de soportar los maltratos más extremos que jamás imaginareis, que cumplen determinados "ISOs", etc...
La calidad se paga, y nos aseguran varias cosas: igualdad en potencia luminica y calidad/fiabilidad entre todas las unidades fabricadas... etc
Fénix (china)
ITP (china)
Olight (china)
FABRICANTES NO TAN CAROS PERO CON CALIDAD
En esta categoría pongo los fabricantes que son más baratos que los de la categoria anterior, pero siguen siendo muuuy buenos, salvo casos raros.
4sevens
FABRICANTES COMUNES Y BARATOS CON ALGO DE CALIDAD
Prácticamente son los que encontraréis en sitios como DX, con diseños generalmente "copiados" a las linternas caras pero con modificaciones para hacerlas fáciles y económicas de fabricar.
Se caracterizan generalmente, a que, o bien tienen un escaso QC o simplemente no tienen, de ahi que a veces nos lleguen linternas que no funcionen, o que dejan de funcionar, o que a la mínima se afloja algo y hay que apretarlo. También suele ocurrir que, compramos una linterna por ejemplo en Enero, y luego compramos la misma en Marzo y pueden venir con calidades distintas, o partes diferentes (drivers, espejos, etc), o simplemente tener una calidad que poco tiene que ver con la primera que compramos, iluminar menos/mas que la anterior o que la de otro forero, etc...
UltraFire
TrustFire
Romisen
Tank007
Brinyte
SuperFire
SpiderFire
UniqueFire
Sipik
CUIDADO Y MANTENIMIENTO BATERIAS Li-Ion
Hay muchas baterias basadas en litio. La mayoría de las instrucciones presentadas aquí sirven para todas, aunque me centraré en las baterias Li-Ion.
Únicamente señalar, que no debemos cargar las baterias de Litio que no sean recargables.
PRECAUCIONES
Las baterías Li-ion son SEGURAS a no ser que las hagamos entrar en lo que se denomina "condición inestable". Las causas por las cuales una bateria Li-ion entra en condición inestable son varias, pero entre ellas podemos señalar como causas y por tanto debemos evitar lo siguiente:
- Que entre en contacto con el agua
- Cargarlas con un voltage y/o intensidad SUPERIOR al recomendado por el fabricante
- Cargarlas con un cargador y/o algoritmo de carga inadecuado
- Descargarlas con un amperaje SUPERIOR al recomendado por el fabricante
- Descargarlas por debajo de los 2,75 voltios, recargarlas después y peor aún volverlas a usar con cargas elevadas
- Cortocircuitarlas
- Intentar cargar una bateria envejecida
- Arrojarlas al fuego o calentarlas a más de 60ºC
- Dejarlas desantendidas cargando con un cargador bueno o malo, especialmente de los malos
Tambien hay que tener cuidado con las baterias "chinas" o malas, o baratas, como las querais llamar, pueden entrar en condicion inestable con mayor facilidad.... O baterías que hayan tenido algún problema durante la fabricación (recordar aquel caso de baterias SONY que durante su fabricación se contaminó el Litio y esas baterías entraban en ignición en multitud de marcas de portatiles distintas)
TAMBIEN IMPORTANTE
Tambien, debemos saber que, una bateria Li-ion tiene una especie de "fecha de caducidad", me explico, generalmente, una batería Li-ion, independientemente de que la hayamos usado o no, independientemente de que la hayamos tratado bien o no, a partir de unos 2-4 años desde su fecha de FABRICACION, MUERE, y es un proceso inevitable.
Esto quiere decir que, al cabo de 2-4 años (dependiendo de la calidad/fabricante) nos tenemos que ir olvidando de la bateria, a partir de ese lapso de tiempo la batería entra en su proceso natural de envejecimiento y no podemos hacer nada.
Ahora bien... ¿qué es una batería envejecida?... Una bateria envejecida es una batería que no es capaz de mantener el voltage cuando lo colocamos una carga elevada. Es decir, una batería que "se viene abajo" cuando le intentamos sacar su energía almacenada.
Propongo un experimento para saber cuándo sirve una batería o no. Tomemos una bateria Li-ion "x". Cargemosla al 100% (4,2 volt), a continuación, coloquémosle una carga de por ejemplo 1 amperio y midamos el voltage a medida que la bateria se va descargando.
Una bateria joven (no envejecida) debe mantenerse "fuerte", es decir, cuando le colocamos esa carga su voltage no debería bajar de forma excesiva. Si vemos que en un lapso corto de tiempo, por ejemplo, 5 minutos, el voltage cae raaaaapidamente de 4,2 a unos 3,6....... BATERIA ENVEJECIDA. -> Reciclar.
RECORDATORIO DE VOLTAGES
Las baterías Li-ion, tienen unos voltages que nos indican cuándo están cargadas o descargadas. Para no liar:
4,2 volt = Batería cargada al 100% (no se debe sobrepasar 4,2 volt una vez cargada)
3,6 volt = Bateria totalmente descargada (0% disponible, no bajar de este voltage o reduciremos su vida útil)
2,75 volt = Batería EXTREMADAMENTE SOBRE-DESCARGADA (es una locura, si bajamos de aquí moriran para siempre y serán peligrosas si las intentamos cargar y descargar de nuevo)
Resumo. Podemos usar las baterias Li-ion desde su voltage de 100% cargad (4,2 volt) hasta su voltage de 0% disponible (3,6 volt). Sin embargo, si la protección falla, o la batería no tiene proteccion y nos despistamos y permitimos que baje de 3,6 volt, en principio, no hay riesgo de explosión, pero sí que estaremos reduciendo (matando) la vida últil de la batería. Si la descargamos por debajo de 2,75 volt, empiezan los problemas: no hay garantías de que la batería pueda recargarse de nuevo, y, si lo hace, aparte de haberle quitado casi toda su vida útil, existe un riesgo alto de explosión.
RECORDATORIO DE AMPERAJE DESCARGA
A ver, el amperaje de descarga va en funcion de su capacidad, expresado en un numero de veces C (capacidad)
Generalmente las baterias Li-ion standard, de calidad media pueden descargarse SIN PROBLEMAS con 1.5C, es decir se le puede sacar 1,5 veces su capacidad. Ejemplo, una bateria de 1000mAh con una capacidad de descarga de 1,5C significa que le podremos sacar 1,5Amperios sin riesgo de explosion.
La cosa cambia cuando intentamos sacar más C´s de lo que recomienda el fabricante. Esa misma bateria de 1000mAh, podriamos descargarla a 2C casi sin riesgo de explosion, es decir, sacarle 2Amperios.
Ahora si, sacarle más de 2C es un riesgo, especialmente las chinas-malas-baratas. No obstante yo he sacado 5C a las chinas sin problemas inmediatos de explosion, pero claro, mermando su vida útil, y el riesgo de explosión, ahí.
RECORDATORIO IMPORTANTE
Las Li-ion no son como las antiguas NiCd NiMh, que habia que descargarlas antes de cargarlas, que tenian efecto memoria, etc...
Las Li-ion, nada mas llegar a tus manos, CARGARLAS.
NO ESPERAR a que se gasten para recargarlas.
Al contrario que las NiCd NiMh que habia que descargarlas antes de cargarlas para que no se dañaran, Las Li-ion son justo lo contrario: si las descargas del todo van dañando.
Por eso, incluso aunque solo la uses en 20% de su capacidad, o incluso menos, un 5%, no pasa nada por cargarlas.
No temais descargarlas demasiado, ya que, en principio, el PCB de protección desconecta cuando los valores de carga o descarga son criticos, y así no dañarla a largo plazo. (pero tampoco usarlas siempre y esperar a que se apaguen, la proteccion es el último recurso, es decir, medida de seguridad)
Tambien aclarar, que, si por casualidad hacemos llegar las baterias a ese punto de corte, la linternas se apagará por completo, no como las viejas linternas que a medida que la pila se iba gastando iba iluminando menos, cada vez menos y más amarillento.
Las linternas con Li-ion, practicamente no veremos disminucion en intensidad de luz a medida que se va gastando (se podria ver cuando ya tengamos el ojo entrenado a calcular lumens en funcion de la luz que vemos). Por tanto, no temer a sobredescargar las pilas ya que están protegidas.
Resumen: las Li-ion no necesitan descargarse del todo para volver a cargarlas. De hecho agotarlas completamente y repetidamente irá en detrimento de su vida util. Lo mejor, es volver a cargarlas incluso habiendo hecho un uso escaso de ellas. Alargará su vida util.
MANTENIMIENTO
Las baterías de Li-ion, tienen otro problemilla. Si las almacenamos cargada al 100%, morirá ANTES (en 1 año notaremos bastante pérdida en capacidad). Por lo tanto, si tenemos exceso de baterias Li-ion, y sabemos que no las vamos a usar, por ejemplo en 3 o más meses, debemos hacer lo siguiente:
- Cargarlas al 100% y sobre la marcha descargarlas al 40% (3,8 volt)
- Una vez a 3,8 volt, almacenarlas en un contenedor en el que no se puedan cortocircuitar, y aser posible, en un lugar en el que puedan estar a menos de 25ºC.
Con esto nos aseguramos que nos duren más si no las vamos a usar, pero éste método no soluciona el proceso de AUTO-ENVEJECIMIENTO de las Li-Ion. Sabremos que en 2-4 años morirán irremediablemente.
Así que, no tanto miedo por favor..................Seguid usandolas teniendo en cuenta lo anterior explicado

[Carlos Sepúlveda]

Completisimo Buhogris, solo te falta recomendarnos marca y modelo dependiendo del uso que queramos dar 

[delaplaza]

Completisimo Buhogris, solo te falta recomendarnos marca y modelo dependiendo del uso que queramos dar 

+1.....

[Buhogris]

Yo os he puesto la informacion que he encontrado para tener en cuenta a la hora de elegir.Pero la eleccion final,es algo muy personal,que esta sujeto a multiples variantes,como puede ser desde el presupuesto,hasta las caracteristicas del cazadero,pasando por los gustos personales.La eleccion con tanta variedad disponible no sera facil y lo que para uno puede parecerle el modelo definitivo,puede que no lo sea para otro.Pero al menos con esta informacion,elegiremos conociendo mejor de antemano,lo que estamos comprando y lo que podemos esperar de ello.Saludos y suerte con la eleccion  .

[Pebbels]

Espero que esto también ayude

http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=1744

Saludos

[Xeryil]

He visto una errata en el manual, que me he estado mirando porque no me fío de las especificaciones chinas...

Al grano:

¿que significan los numeros? Ejemplo. Pila 14500. Separamos: 14 - 50 - 0
14= 14mm de diametro (igual que una AA)
50= 50mm de diametro (igual que una AA) sería largo o alto
0= pila cilindrica

[tarteso39]

Excelente trabajo de compilación. No obstante me pierdo en muchos temas...

Espero me dure mucho la que tengo...