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MANUAL PARA LA COMPRA DE UNOS PRISMATICOS

Autor Tema: MANUAL PARA LA COMPRA DE UNOS PRISMATICOS  (Leído 7194 veces)

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MANUAL PARA LA COMPRA DE UNOS PRISMATICOS
« en: Agosto 22, 2013, 05:19:53 pm »
He hecho una recopilación de otro tema, lo he ido sacando de aquí y allí a lo largo de los años, si lo buscáis,  podéis encontrar  la gran parte de el en internet, .

Puede que la lectura sea en algunos momentos técnica y por lo tanto no sea amena, y menos si no te interesa en estos momentos el tema, pero si te tienes que gastar los cuartos aconsejaría leerlo, o buscar las distintas partes por internet,

Al igual que sucede con  nuestras idolatradas  miras telescópicas, modestamente, pienso que cuando se saben utilizar,  los prismáticos son una herramienta imprescindible para lo nuestro, de su calidad depende en muchas ocasiones nuestro éxito o fracaso en una cacería y en una caminata en vano que hemos hecho en busca de un bulto, o quizás todo lo contrario. A la hora de la compra, generalmente no razonamos  sobre el verdadero uso que les daremos a nuestros prismáticos, nos guiamos mas por el aspecto exterior,  porque fulano tiene unos parecidos ….., que por sus características técnicas. Con las miras telescópicas no lo hacemos tanto, ya que la utilizamos en el lance final, y eso nos hace darle  importancia a la hora del éxito o el fracaso del lance, con los prismáticos nos preocupamos menos, por ejemplo,  no nos fijamos que en invierno cuando estemos de espera se nos va a empañar con el aliento (a quien le haya pasado ya sabe lo que se sufre) y nos cegamos con los aumentos, con el tamaño, aspecto etc.
 Si cuidamos unos prismáticos nos dura casi una vida, por lo que si nos equivocamos en la elección,    o tiramos de refrán “el dinero del pobre visita dos veces la tienda” o cargamos con ellos a disgusto toda nuestra vida,  pensando que por cuatro perras me tenia que haber comprado el otro, que era el que yo necesitaba o que me podía haber ahorrado dinero  comprandome lo que necesitaba,  no lo que me quisieron vender, que es un autentico ladrillo.

Ahora vamos a remangarnos y meternos en faena, como aperitivo empezamos con los aspectos técnicos y prácticos,

LOS PRISMAS
El prisma es el espejo interno que tienen todos los prismáticos que acorta la distancia entre las lentes y sirve para poner correcta la imagen que llega invertida. Según como sea este prisma existen dos tipos de diseños: Prismáticos de porro y Prismáticos de techo.

Por supuesto los primeros telescopios tipo Galileo no usaban sistemas de prismas sino una simple sucesión de lentes (ocular y objetivo) lo que daba al conjunto una gran longitud; con los sistemas prismáticos se ha podido acortar notablemente el largo de cualquier ayuda óptica (binoculares, monoculares, etc.)

Los prismáticos tipo “porro” tienen la forma tradicional. Son más simples y resultan también más baratos. Otra ventaja de su sistema es que suelen tener mayor contraste porque su forma de transmitir la luz es más simple. Ofrecen una buena luminosidad en horas crepusculares.

El sistema de prismas Porro tiene básicamente dos tipos de cristales en sus lentes (aunque hay más): BK-7, el cual tiene un índice de refracción de 1,517 y un numero de Abbe igual a 64,2, y el BaK-4 con un “n” (índice de refracción) de 1,569, y un numero de Abbe de 56,1 entre otros datos técnicos.

Los prismáticos tipo “techo o Dach” tienen la forma de dos tubos paralelos. Su estructura interna es más compleja. En este diseño la luz se divide en dos frentes de ondas que se combinan posteriormente. Para que esta combinación se realice correctamente el diseño debe ser muy preciso, pero el resultado final son prismáticos más compactos y ligeros, y por supuesto también más caros. La teoría y en parte la práctica demuestran que el sistema Dach tiene una mayor pérdida de la luz entrante si lo comparamos con el Porro. Por lo tanto, los fabricantes que lo utilizan han adoptado originariamente cristales tratados para evitar la citada merma y con esto se colocan a la altura de los que usan prismas Porro. En la actualidad tanto los que usan Porro como Dach usan cristales tratados con el sistema multicapas o multicoated, ( antirreflejo)

Como puede verse, su principal diferencia es la densidad de sus cristales o dicho de otra forma índice de refacción. De los dos, como ya dijéramos, los BaK-4 son los mejores, pues poseen una alta densidad (2,85 g/cm 3) eliminan todo tipo de dispersión de la luz y producen imágenes más definidas que los BK-7 (cuya densidad es de 2,46 g/cm 3). Por lo tanto, aquellos binoculares que utilizan los BaK-4 son de mayor precio que los que usan vidrio o cristal BK-7.

A manera de información definimos el índice de refracción “n” como: una  medida que determina la reducción de la velocidad de la luz al propagarse por un medio homogéneo recordando que: la velocidad de la luz en el vacío es de aprox. 300.000 Km/seg. (300.000.000 m/s) . El medio (en nuestro caso) es el cristal. http://es.wikipedia.org/wiki/Índice_de_refracción

Algunos fabricantes no dicen en sus folletos qué tipo de sistema de prismas utilizan, y menos aun el tipo de material (cristal) pero es fácil identificarlos, pues si tomamos el binocular y lo colocamos delante de una fuente de luz brillante y retiramos a unos treinta centímetros el ocular o pupila de salida de nuestros ojos, veremos cómo se recorta en éste una forma cuadrada en vez de ser redonda. Por lo tanto, si encontramos una pupila de salida redonda estamos ante un binocular de buena manufactura.

FACTOR CREPUSCULAR O CREPUSCULO , CV o FC
El factor crepuscular es una medida de la capacidad del instrumento para reconocer detalles cuando se observa en condiciones de poca luz. Está basado en el principio de que la luminosidad es inversamente proporcional al cuadrado del aumento utilizado. Para calcularlo basta extraer la raíz cuadrada del producto del diámetro del objetivo x el aumento.
Cuanto mayor sea el factor crepuscular más detalles se reconocen, incluso en condiciones de luz desfavorables. Para unos prismáticos de 7 x 50 el factor crepuscular vale 18,7. Tanto el factor de luminosidad relativa como el factor crepuscular deben tenerse en cuenta a la hora de elegir unos prismáticos (o una mira) , especialmente si se quieren usar de noche. Pero no son en absoluto determinantes a la hora de juzgar su calidad óptica. Por lo que no significa mucho cuando se compara con  otro dispositivo de la misma clase.

LUMINOSIDAD RELATIVA
La luminosidad relativa se calcula elevando al cuadrado el diámetro de la pupila de salida. Cuanto mayor sea la luminosidad relativa más brillante será la imagen. En uso diurno un factor de luminosidad relativa de hasta 10 resulta adecuado, en días nublados puede variar de 10 a 16 y de noche desde 25 hasta 50. Los prismáticos de 7 x 50 tienen un índice de luminosidad relativa de 50,4.

INTENSIDAD LUMINOSA
 La intensidad luminosa es la capacidad de una fuente o de una superficie iluminada de emitir la luz en una dirección dada. Es el flujo luminoso (flujo total de la energía) emitido en un cono muy estrecho de la luz que viaja en una sola dirección, dividido por el ángulo sólido del cono.

RESISTENCIA AL AGUA

Impermeable al agua o waterproof no es lo mismo que el de resistente al agua o water resistant. Water resistant significa que el instrumento soporta una breve exposición a salpicaduras de agua. Para ser aceptado como "Waterproof" por las normas establecidas en las Especificaciones Militares de los EE UU, un prismático ha de ser capaz de soportar una inmersión a 2 m de profundidad durante 2 semanas, sin que se produzca absolutamente ninguna filtración de agua en su interior. La estructura, estativo o cuerpo de los prismáticos de buena calidad, es de una aleación de aluminio y magnesio, muy ligera y resistente. En el proceso de su fabricación se elimina de su interior cualquier resto de humedad, aire o moléculas de agua en una cámara especial en la que se ha practicado previamente el vacío. A continuación se rellena con un agente seco (gas nitrógeno) para prevenir la oxidación interna y la entrada de humedad, y se cierra herméticamente. Los desecantes internos añadidos eliminan la posibilidad de formación de hongos, una de las principales causas de empañamiento de la óptica de los prismáticos.

LAS LENTES
Las lentes son objetos transparentes (normalmente de vidrio), limitados por dos superficies, de las que al menos una es curva. http://es.wikipedia.org/wiki/Lente
Las lentes esféricas más precisas, previenen la distorsión y garantizan plasticidad, contornos nítidos e imágenes luminosas. Una buena lente es  difícil  de identificar. Esto se debe a que el ojo corrige automáticamente la distorsión; pero cuando se mira a través de lentes de baja calidad por un prolongado espacio de tiempo nos cansa los ojos al estar continuamente  corrigiendo la distorsión,  y esto puede dar lugar a fuertes dolores de cabeza. Obviamente deben ser de cristal.
Hay dos maneras fáciles de probar la distorsión. En primer lugar, centrarse en un borde recto; debería aparecer recta, no doblada o curvada. A continuación, se centran en un plano de imagen, como una foto, tanto el centro y los bordes deben estar claramente definidos. Si un binocular falla cualquiera de estas pruebas, la lente esta distorsionada.
El tamaño de las lentes del objetivo (delanteras) se da en milímetros y es importante para medir el rendimiento de los prismáticos. Mientras  más grandes sean estas lentes, deberían de ofrecer una mayor concentración de luz para una visión mejor y más detallada, añaden tamaño y peso a los prismáticos.

Los Oculares  son las lentes más próximos a nuestro ojo y se encargan de engrandecer la imagen generada en el objetivo después que ha pasado por el sistema de prismas del Binocular. Se definen técnicamente como lupas compuestas. Usualmente están compuestos por tres o seis elementos ópticos. El ocular Kellner es uno de los más utilizados en Binoculares. Si se desea un mayor campo de visión se usa el Erfle, pero éste es más complejo y por ende, más caro. Otro tipo es el Kónig, pero teniendo en cuenta que esto no es muy importante a la hora de elegir un Binocular no entraremos en más detalles
De todas maneras si se trata de aparatos de calidad, cualquiera de ellos se proveen debidamente corregidos.

TRATAMIENTO DE LAS OPTICAS
Es el recubrimiento antirreflectante de los cristales quien reduce la pérdida de luz e incrementa su transmisión y contraste. No olvidemos que entre un 4% ó 5% de la luz que llega a un cristal se pierde y si tenemos en cuenta que un binocular estándar suele tener entre 10 y 16 lentes, (incluyendo prismas) la pérdida total puede llegar a un 50% o más y esto sin contar los brillos que se pueden originar dentro de estas ópticas y que deteriorarán aún más el conjunto de la imagen. Esto se les suele olvidar a las distintas marcas de ponerlo en la publicidad,  lo ponen como si la perdida fuese total y no por lente, Antes de seguir sería bueno definir dos palabras: reflexión y refracción.

Refractar, quiere decir cambiar la dirección del rayo de luz que pasa de un medio a otro de diferente densidad, reflejar, es hacer retroceder o cambiar la dirección de la luz sin pasar de un medio a otro ( esto puede suceder con el calor, el sonido, o cuerpo elástico) oponiendo una superficie lisa o reflectante, en el caso de la luz, por medio de un espejo.

Volviendo al tratamiento de las ópticas, podemos decir que, la cobertura debe ser de absoluta uniformidad en su grosor y densidad en toda la superficie, en caso contrario veremos la aparición de un sin fin de problemas. Muchas personas creen que pueden advertir la calidad del tratamiento de los cristales por su color. Esto es imposible y además, el color puede variar ostensiblemente debido al procedimiento usado. Por ejemplo, el magnesio flúor va desde el azul pálido al violeta púrpura y los multicapas pueden exhibir varios colores dependiendo del ángulo en que uno los mire y pueden ser azules, púrpuras, violetas, verdes, rojos o amarillos. Generalmente binoculares de mala calidad ostentan colores raros y muy llamativos para tratar de atraer al cliente incauto o que no conoce demasiado sobre el tema.

También podemos ver binoculares con tratamiento UV en sus cristales, éste reduce el brillo y los reflejos internos. Otra ventaja es que evitan los peligrosos rayos UV y su uso a grandes altitudes es muy bueno, pero en general no transmiten la luz de forma tan buena como los cristales multicapa.

En los binoculares podremos encontrar las siguientes leyendas: "coated optics" (C), "fully coated" (FC), "multi-coated" (MC) y "fully multi-coated" (FMC).
Coated optics: Significa que una o más superficies de uno o más lentes han sido tratados.
Fully coated: Todas las superficies de los cristales en contacto con el aire han sido tratados.
Multi-coated: Una o más superficies de uno o más lentes han sido tratados con varios tipos de recubrimientos multicapa, pero no quiere decir que todos lo hayan recibido.
Fully multi-coated; Absolutamente todas las superficies de todos los cristales han recibido varios tipos de recubrimientos multicapa.
HD (High Definition) o ED (Extra-low Dispersion) Cristales ópticos procesados para reducir la aberración y proporcionar una mejor reproducción del color.
Si podemos pagar el precio, es mejor decidirse por unos con ópticas multicapas total o "Fully multi-coated", pues la transmisión de la luz será mejor y la imagen más brillante.

Como funcionan estos tratamientos
Como hemos dicho, en los sistemas ópticos, se emplean superficies pulimentadas, a las que se les deposita una finísima capa metálica, realizada por evaporación de metal en campanas de alto vacío. De esta manera se reduce la perdida de luz por reflexión, es decir se cubre la superficie óptica con una capa antirreflectante. En estas finas capas se produce el fenómeno de interferencia, por lo tanto el espesor de este tratamiento no puede ser cualquiera, por lo general cerca de ¼ de la longitud de onda luminosa.

Entonces, el tratamiento antireflejo es algo a tener en cuenta ante la elección de un visor o un binocular, ya que no será el mismo tratamiento el requerido para una mira que solo utilizaremos para cazar o tirar de día, que el que deberá llevar un visor o en este caso binocular, al que le daremos uso en condiciones de luz extremadamente pobre, para este ultimo se recomienda tratamientos que “barran” mejor la longitud de onda del infrarrojo cercano. http://es.wikipedia.org/wiki/Infrarrojo_cercano
El coeficiente de reflexión de tales tratamientos con incidencia normal (perpendicular a la superficie óptica o cristal) se determina por una formula. La importancia de los tratamientos antirreflejos no solo consiste en que disminuyen las perdidas de luz por reflexión, sino que también por lo que en virtud de las leyes de interferencia, los rayos reflejados en la capa se extinguen entre si, y por lo tanto disminuye la influencia nociva de la luz difusa, es por eso que no se debe elegir un dispositivo óptico con lentes tratadas solo por el color, o por que este tratamiento brilla mas o menos.

Además, para asegurarnos que lo descrito anteriormente se cumpla en todas las superficies ópticas que la luz atraviesa hasta llegar al ojo, dichos tratamientos se deben aplicar a todas las lentes del sistema, es mas, en ambas caras. Por lo general los aparatos comerciales baratos o de calidad media tienen tratamientos en la cara anterior del objetivo, y en la cara posterior de la lente del ojo del ocular, que es lo único que uno puede apreciar cuando los observa.
La cantidad de capas antirreflectantes para un trabajo de calidad varía entre 12 y 16. Con una o dos capas antirreflectivas tiene lugar una transmisión selectiva de la luz de acuerdo con el espesor de las capas, así por ejemplo, con una capa antirreflectiva para la zona visible del espectro, el máximo de antirreflexión se crea para la luz amarilla y la imagen también adquiere un coloreado amarillento, esto es lo que se observa a menudo en los aparatos de origen chino.


Seguimos mas abajo
« Última modificación: Noviembre 27, 2013, 11:22:03 pm por Nagant »
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Re:MANUAL PARA LA COMPRA DE UNOS PRISMATICOS
« Respuesta #1 en: Agosto 22, 2013, 05:32:57 pm »
LOS CUERPOS O ESTATIVOS
Antiguamente, se proveían los cuerpos de los binoculares en manganeso, fundición de aluminio, Zamak, y otras aleaciones, las que se recubrían con diferentes cuerinas texturadas u otros materiales similares, a veces venían pintados. Hoy en día, en su gran mayoría se proveen los cuerpos en material plástico, simplemente digo (como la canción ) “no es lo mismo”, sobre todo a la hora de la colimación de los tubos. Aunque algunos modelos y marcas todavía se suministran en algún tipo de metal. Esto, si es de vital importancia en aparatos de gran precisión para tareas o climas especiales, dado que la dilatación y contracción de los diferentes materiales (incluyendo los cristales) son muy diferentes, entonces, se puede dar la aparición de grandes holguras en las monturas de las lentes con altas temperaturas, y por el contrario, la aparición de grandes tensiones en las piezas ópticas con temperaturas muy bajas.

En el primer caso se corre el riesgo de un descentrado por movimiento de los ejes de colimación del aparato, y ni hablar si es un aparato especial que se encuentra presurizado (lleno con por ej. Nitrogeno). En el segundo caso el riesgo mayor es el quiebre de algún cristal, o en el mejor de los casos, la distorsión de imagen por aparición de las tensiones nombradas.
Debe ser por estas razones que los fabricantes de aparatos de no tan buena calidad, han optado por el material plástico para manufacturar dichos cuerpos y monturas, aparte de una cuestión de costos.
Sea como fuere, si va a adquirir un par de prismaticos, por mas guapetones y bien terminados que estén por fuera, asegúrese que los montantes de los cristales (sobre todo los de las lentes objetivo) posean las muescas de desarme, dado que de no ser así, una simple colimación para subsanar un problema muy común, como es la doble imagen, resulta casi imposible.

ANGULO DE VISIÓN - CAMPO DE VISIÓN
El ángulo de visión se mide en grados y refleja la anchura que se podrá ver a través de los prismáticos. También se conoce como campo de visión y se puede definir como la anchura del área de visión en metros cuando se mira desde una distancia de 1.000 metros. Un campo de visión mayor hace que sea más fácil observar los deportes, la vida salvaje o, en general, sujetos en movimiento. Con los prismáticos 8x25, por ejemplo, el campo de visión es de 105m, a 1.000 metros. Pero con los 7x35 es 162 metros, a la misma distancia. Un campo de visión gran angular permite observar objetos en rápido movimiento.

LA COLIMACIÓN
Decimos que unos prismáticos tienen una buena colimación cuando sus elementos ópticos están alineados mecánicamente de la forma más precisa posible. Una buena colimación evita que se vean imágenes dobles al mirar e incrementa la resolución, por lo que evita la fatiga ocular. Evidentemente cuanto mayor sea la calidad y la gama de los prismáticos que escojamos mejor debe ser su colimación.

CORRECTOR DE DIOPTRIAS 
Todos los prismáticos disponen de un corrector de dioptrías, normalmente situado en la base del ocular derecho, y que sirve para contrarrestar la diferente agudeza que se pueda tener en ambos ojos. Aunque es fácil, no todo el mundo sabe como funciona. Para ajustarlo empezaremos mirando solo a través del ojo izquierdo y enfocar la imagen mediante la rueda de enfoquen, una vez hecho esto cerramos el ojo izquierdo y miramos  al mismo punto con el ojo  derecho. Giramos la ruedecilla del corrector de dioptrías hasta que la visión se vuelva lo más nítida posible. Abrimos ambos ojos y verás cómo la visión global mejora considerablemente. Si tu miopía es mayor y necesitas gafas para usar los prismáticos, ten en cuenta que la mayoría de modelos suelen incorporar un anillo de goma en la base de cada ocular. Este anillo, que puede desenroscarse o ser fijo, permite apoyarlas gafas sin que rocen la lente.

LA DISTANCIA OCULAR
Es la distancia que hay desde el  ocular hasta la zona en la que nuestra pupila capta la imagen. Cuanto mayor sea esta distancia más confortable resultará mirar a través de los prismáticos. Dicho de otro modo, si la distancia ocular es muy corta, necesitaremos acercar mucho el ojo a la lente para ver con nitidez, y esto nos provocará fatiga visual. La distancia ocular es especialmente importante si la persona usa gafas, pues éstas impiden acercar el ojo a la lente tanto como si no las llevásemos. Los diseños con amplias distancia de la pupila de salida al ocular suelen ser más caros. Para los que observan con gafas esta distancia debería situarse entre 15 y 20 mm. Incluso para los que observan sin gafas, distancias inferiores a 10 mm, resultan algo incómodas

EL AUMENTO O MAGNIFICACION Y LA APERTURA
En todos los prismáticos aparecen unas cifras (por ejemplo 10x40) que nos dan una información vital. La primera de estas cifras nos indica los aumentos, es decir, el número de veces que se va a amplificar el tamaño del objeto al que miramos. En el caso de un 10x40 veríamos 10 veces más grande el objeto al que miramos. El segundo número es del diámetro de la lente más alejada de nosotros (objetivo), que en este caso sería de 40 mm. Esto es lo que llamamos abertura.
También hay que tener en cuenta que cuantos más aumentos tengan unos prismáticos, más grandes serán, y por tanto pesarán más. En general, no son aconsejables aumentos superiores a x10 puesto que los prismáticos pesarían demasiado y sería necesario usar trípode. El zoom tampoco es aconsejable, ya que resta mucha luminosidad y los prismáticos que lo incluyen no suelen ofrecer una buena calidad de imagen en todo su rango.

LA PUPILA DE SALIDA
Es el diámetro en milímetros del haz de luz que sale de cada uno de los oculares del binocular. Cuanto mayor sea la pupila de salida, mayor es la cantidad de luz que sale de los oculares. Es un factor sumamente importante en la observación en malas condiciones de luz. se consigue dividiendo el diámetro de la lente entre sus aumentos. Así se consigue el tamaño de la pupila de salida en milímetros. Una pupila de salida de 2 o 3 milímetros es suficiente para ver los sujetos con mucha luz, pero si va a utilizarlos en condiciones de poca luz, busque unos prismáticos con una pupila de salida de 5-7 milímetros.
En unos prismáticos de 8x42: 42/8 = 5,3. Pupila de salida = 5,3 mm

LA DECISIÓN
Tal y como hemos visto las características deseables en unos prismáticos dependen de cada situación, y de sus necesidades. Muchas veces un prismático no es mejor o peor sino más o menos adecuado en función de nuestras necesidades Por poner un ejemplo no son o no debería de ser lo mismo,  unos prismáticos para un rececho en alta montaña que para una espera, aumentos, pesos etc .
Por otra parte el precio. Para muchas  personas las diferencias en precio no justifica la especialización, o el aumento de calidad. Si queremos la mayor fiabilidad y calidad  en todo tipo de condiciones, tendremos que aligerar el bolsillo a la vez que nuestra vista lo agradecerá. por lo que debemos ser cuidadosos a la hora de elegir los que mejor se ajusten a nuestro bolsillo y necesidades. Hay que buscar y comparar antes de comprar .

Para ello deberíamos hacernos un pequeño cuestionario sobre las características que realmente  necesitamos que tenga nuestros prismáticos, dejo algunos ejemplos.

Lo primero es dejar al margen el  “porsi”, si eso,  POR-SI acaso hago una ruta de supervivencia al desierto del Sahara  voy a  comprarme estos en vez de aquellos. Claro que si realmente la va ha hacer, comprese unos porsi.

¿Cuáles son las condiciones de luz  por lo general?
¿Es mediodía o atardecer? El agua y la temperatura son factores?
¿Estás parado o en movimiento?
¿Cuál es su presupuesto?
¿Me importa el tamaño? ¿ y el peso?
¿Qué cualidades consideramos importantes?
¿Qué tipo de prismáticos deseamos?
….....
….....

Por cierto el núcleo duro de este ladrillo es Ret-4
Una vez tengamos claro lo que necesitamos si buscamos podemos encontrar en el mercado prismáticos  un precio “asequibles”,  aunque no ganaran ninguna liga de 100 puntos, si pueden jugar la champion por menos de un tercio de presupuesto, mi  recomendación  es lectura, lectura, lectura,  paciencia, un papel con una tabla dibujada  y bolígrafo para  ir poniéndoles “x” en las distintas casillas que consideramos importantes .

Ah, se me olvidaba, y eso que llevo mucho tiempo leyendo releyendo y cambiando cosas.
A las 12.00 del día en la puerta de una armería,  mirando  la ventana de la fachada de enfrente, se ve bien con cualquier cristal que aumente.
Para sacar información sobre este u otro modelo,  la mejor puedes encontrarla en los foros de astronomía y los de ornitología,  eso si habrá que cambiar el  google.ES  por .USA,  .DE, .FR      etc

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« Última modificación: Noviembre 27, 2013, 11:15:31 pm por Nagant »
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Re:MANUAL PARA LA COMPRA DE UNOS PRISMATICOS
« Respuesta #2 en: Agosto 22, 2013, 10:59:47 pm »
Complejo pero muy buena compilación.  Gracias por compartirlo.
"Cuando se comparte una cosa, normalmente su valor se divide, sin embargo cuando se comparte conocimiento su valor siempre se multiplica"

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Re:MANUAL PARA LA COMPRA DE UNOS PRISMATICOS
« Respuesta #3 en: Agosto 24, 2013, 10:07:34 am »
Siempre viene bien gracias por la información.

Un saludo.
 
"Para tener enemigos no hace falta declarar una guerra; solo basta decir lo que se piensa".

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Re:MANUAL PARA LA COMPRA DE UNOS PRISMATICOS
« Respuesta #4 en: Noviembre 04, 2016, 09:35:16 pm »
 :o :o ¡¡¡Joder, joder, joder!!!  :o :o

En su momento no vi yo esto. Un aporte con enjundia, sí señor.

A mí, después de leerlo todo, solo se me ocurre decir que se ha perdido la "cultura de prismáticos". Yo la reclamo con insistencia. Cuando era chico pasaba horas y horas enriscado con el guarda mirando con los prismáticos. Hay que ver lo que se aprende. En cada momento podías saber cuántas reses tenías (+/-), por dónde se movían, sus encames, sus horarios, sus querencias. Lo teníamos todo registrado. Horas de registro al amanecer, al caer la tarde...
Ya esto no se hace. Hay cazadores, con muchos trofeos cobrados, que no saben ni enfocar unos prismáticos.

Vuelvo a hacerlo desde aquí otra vez. Cómprense unos prismáticos y úsenlos. Para nuestro menester de aguardista son muy útiles. Yo, al alba, ya estoy con frecuencia en un testero con mis prismáticos. Son muchos los lances y las oportunidades que me han dado estas horas de observación. Las recogidas al paso son mis aguardos preferidos y, muchas veces los he hecho después de ver al cochino un par de días seguidos, con el sol todavía sin salir, meterse en el monte por su vereda.


¡Larga vida a la caza!

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Re:MANUAL PARA LA COMPRA DE UNOS PRISMATICOS
« Respuesta #5 en: Diciembre 02, 2016, 08:23:50 pm »
JOOOOO.......
Compañero POLAINAS, cuan de acuerdo estoy con Usted.
Yo añadiría un matiz, no basta con ver, hay que mirar, ver todos sabemos, a miar hay que aprender. Como bien has puesto horas y horas enriscado con el guarda mirando con los prismáticos.. Estoy contigo en la reivindicación de comprar unos prismáticos, y de pasarnos horas mirando, para aprender no necesitamos arma, ni coto, etc ...  y tenemos 365 dias al año.

salu2

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Re:MANUAL PARA LA COMPRA DE UNOS PRISMATICOS
« Respuesta #6 en: Agosto 12, 2019, 06:35:06 pm »
Si abates la mitad de lo que tiras, eres muy bueno, pero si tiras, solo, a lo que puedes abatir, eres de lo mejor.
La caza, la pesca y cuidar nuestro entorno, son nuestras herencias, respetemoslas.

 

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